1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Этапы формирования помидоров

Этапы формирования помидоров

Формирование помидоров было бы абсолютно не актуальным вопросом, если бы лето длилось не три месяца, а хотя бы полгода. Сегодня мы расскажем о том, как формировать помидоры правильно, почему процесс формирования так важен для получения хорошего урожая.

Этапы формирования помидоров

Когда начинают формирование

Исходя из норм, формировать помидорные кусты нужно в начале лета, то есть в июне. Дело в том, что именно в это время семейство пасленовых образует первые боковые побеги, которые подлежат обязательному удалению, что позволит направить весь потенциал растения в нужное русло, таким образом, формирование куста помидор — обязательный этап.

Если пропустить такой важный этап, как формирование помидоров в теплице или открытом грунте, есть риск того, что на грядке вырастут заросли, найти в которых плоды будет крайне сложно. Дело в том, что на каждом стебле формируются пасынки, в каждом пасынке есть цветок и, если их будет слишком много, растение попросту перестанет плодоносить. Именно поэтому первым этапом формирования кустов помидоров в теплице является пасынкование, то же самое касается и выращивания в открытом грунте.

Пасынкование томатов

Пасынкование является неотъемлемым этапов формирования томатных кустов. После проведенной процедуры пасынкования вы сможете контролировать разрастание помидоров.

Исключение является только низкорослые сорта томатов, они растут таким образом, что побеги созревают без посторонней помощи со стороны человека. Однако стоит сказать о том, что низкорослые виды помидор больше подходят для выращивания в условиях открытого грунта, нежели в теплице.

Схема удаления пасынков

Опытные огородники утверждают, что правильная схема формирования помидор должна выглядеть таким образом:

  • Первое удаление пасынков стоит проводить через 10-14 дней после того, как была высажена рассада. Далее повторную обработку через каждые 9-14 дней, чтобы не успевали разрастись побеги после посадки;
  • За главный стебель при формировке нужно принимать тот, на котором располагается самая первая кисть с цветком
  • Побеги, образованные в промежутке между центральным стеблем и листьями по бокам стоит удалять на том этапе, когда они разовьются до длины около 6 см

Если имеются лишние побеги, стоит отказаться от обламывания, предпочтите аккуратное обрезание, причем лучшим временем является уро, так как растение напитывается утренней влагой и росой.

Процедура удаления побега

Для того чтобы пасынкование не прошло бесследно и принесло свою пользу, стоит обрезать пасынки таким образом, чтобы на месте среза остался пенек высотой около 3 сантиметров. Узнаем, в чем заключаются особенности схемы формирования томатов в зависимости от количества стеблей.

Формирование в один стебель

Если вы отдали предпочтение формированию куста томатов в теплице в один стебель, то удалять необходимо абсолютно все пасынки, не делая исключений. Дело в том, что новые боковые побеги будут забирать слишком много сил для своего роста и развития, не давая возможность растению плодоносить. Этот же принцип применяется и при выращивании в открытом грунте.

Более того, стоит избавиться и от тех побегов, которые растут в непосредственной близости к корню, они часто наполовину спрятаны в грунте. Всего на одном основном стволе должно остаться не более 3-5 цветочных кистей, только так получится сформировать кусты томатов, которые будут способны приносить хороший урожай.

Формирование в два стебля

Удаление верхушки стимулироет быстрое созревание плодов

Узнаем, как нужно формировать томаты при выборе двустебельного типа. Если вы формируете куст томата в теплице или просто на грядке с двумя стеблями, то нужно оставить тот самый побег, который расположен сразу под самой первой цветочной кистью, а также в непосредственной близости к ней. Тот пасынок, который послужил основой для формирования второго ствола, будет также давать побеги, боковые побеги которого необходимо будет удалять после развития.

Независимо от того, сколько стеблей будет на вашем растении после формировки, чтобы собрать урожай помидоров как можно раньше, стоит удалять верхушку на стебле или стеблях. Кроме того, важно подвязывать помидорные кусты к колышкам, которые вбиваются в землю, или же использовать для этих целей шпалеры из поликарбоната. Эта рекомендация остается актуальной даже тогда, когда формируются помидоры в теплице.

Прищипывание

После того, как формирование томатов было завершено, стоит приступить к следующему шагу – прищипыванию. Это нужно сделать для того, чтобы вовремя остановить рост верхушек в высоту, а также, чтобы не создавались лишние завязи. Это особенно важно при условии формирования высокорослых томатов.

Прищипывание также имеет другое название – вершкование, его принято выполнять в июле, предпочтительнее во второй его половине. Рекомендуется оставлять 2-4 листика над самый верхней кистью, после чего верх высокорослого растения стоит обрезать.

Обрезание листьев

Что касается обрезания листьев, огородники не имеют единого мнения о том, в каком объеме стоит удалять листву и в какое время лучше всего проводить процедуру. Некоторые из них считают, что после того, как будет сформирован куст помидор, стоит оставить несколько листьев, чтобы создавалась тень для защиты от прямого солнечного света.

Другие садоводы говорят о том, что подобное вмешательство может нанести вред растению, так как внесет изменения в естественный процесс метаболизма и развития растения. Они рекомендуют обрезать только те листья, которые завяли и пожелтели.

Формирование кустов по типу сорта

Формирование кустов томатов будет иметь свои особенности в зависимости от того, какой тип растения формируется. Стоит сказать, что томаты можно условно разделить на три сорта, а именно:

  • Супердетерминантные
  • Детерминантные
  • Индетерминантные

Перейдем к описанию того, как происходит формирование куста томата в зависимости от его типа:

Детерминантный

Отличительная черта сорта заключается в том, что первое соцветие располагается слишком низко. После того, как рассада будет помещена в грунт после посадки, стоит формировать цветочную кисть на уровне 6-8 листа. Что касается соцветий, то они расположены через 2-3 листика.

Говоря об отличительных особенностях, стоит сказать, что детерминантные сорта томатов прекращают образование кистей на 4-6 кисти. Однако, благодаря особым биологическим способностям, может быть так, что соцветия не прекратят свое образование.

Фазы роста и развития томатов

Чтобы получить хороший урожай и вкусные плоды томатов, необходимо правильно ухаживать за растением. Так как каждая фаза требует определённого подхода. Культура относится к высшим растениям, поэтому учёными выделено 12 этапов её развития. На первых периодах нужно проводить закаливание и дезинфекцию. Далее удобрение, полив, подвязка. Если не обеспечить растения правильными условиями, то могут произойти отклонения в росте.

Читать еще:  Характеристика томатов сорта чио чио сан

Начальные фазы развития

Первая фаза начинается в момент формирования зародыша, которое происходит в плоде материнского томата, а оканчивается прорастанием первого ростка над уровнем почвы. На этом этапе питание зародыша происходит за счёт питательных веществ, находящихся внутри семени. Чтобы большинство из них дало всходы, нужно провести некоторые процедуры:

  • дезинфекция;
  • закаливание;
  • настаивание в питательных смесях.

Вторая фаза, в зависимости от сорта томата, может быть долгой или короткой. У позднеспелых она длится до 55 дней, в то время как у раннеспелых достигает максимум 25 дней. Начинается с появления ростка и активного формирования корней. На этом же этапе появляются первые зачатки листочков.

Третья фаза – один из самых коротких и важных у растения периодов, так как происходит увеличение вегетативной массы. Появляются зачатки цветов. Важно обильно поливать томаты, потому что недостаток воды может пагубно сказаться на их здоровье.

Средние стадии

Четвёртая фаза – период созревания. Длится максимум 24 дня. Начинают появляться первые зачатки соцветий. Под конец этого этапа возрастает количество создаваемых в рассаде нуклеиновых кислот и увеличивается количество фосфора. Рекомендуется использовать фосфорные смеси для удобрения рассады на этом периоде. Так можно добиться максимального эффекта от их применения. Ещё важно следить за режимом выращивания.

  1. Образуются новые органы томатов.
  2. Идет закладка тычинки.
  3. Формирование закладка пестика, покровных органов.

Фаза длится около 11-22 дней, в зависимости от сорта помидор. Соцветия на проходят третий этап органогенеза. Как и в четвёртой фазе необходимо внимательно следить за условиями роста растений, чтобы не было отклонений в их дальнейшем развитии. Это может проявиться в небольших по размеру плодах, их малых количествах и относительно низких вкусовых качествах.

Шестая фаза почти ничем не отличается от прошлой. Точно так же продолжается развитие соцветий и цветков. Продолжительность 6-9 дней.

На седьмой фазе начинают своё формирование женские и мужские цветки. Время, когда можно выявить отклонения в создании цитоплазмы клеток томата.

Если были не соблюдены условия выращивания, большая часть пыльцевых зёрен может стать полностью стерильной. Это означает, что растение лишается мужских цветков. Продолжительность 4-10 дней.

Заключительные этапы

Восьмая, относительно других фаз, достаточно продолжительная, длится около 16-22 дней. На данном этапе:

  1. Второе соцветие проходит 6 или 7 фазу развития, третье – 5, четвёртое – 3 или 5.
  2. Происходит бутонизация и к концу этого периода уже можно высаживать рассаду в открытый грунт либо в теплицу, заранее подготовив посадочные места.

Любые нарушения в уходе и содержании рассады непременно сказываются на формировании самых первых плодов. Несоблюдение правил приводит к появлению цветков мужского пола, которые в дальнейшем не дадут плодов. Они просто опадают, спустя некоторое время. Рекомендуется производить подкормку удобрениями с высоким содержанием бора.

Девятая фаза длится в зависимости от условий, в которых происходит развитие. При наиболее благоприятных условиях пыльцевые зёрна быстрее попадают на рыльце пестика и начинают расти. Через 2 суток пыльцевые трубки уже доходят до семяпочек.

При отрицательных же условиях, таких как перепады температур, очень низкая влажность, пыльцевые зёрна долго доходят до завязи семяпочек.

Если не удаётся создать соответствующие условия, то нужно использовать специальные средства. Подойдут следующие: Циркон, Эпин, Экогель и т.д. Такая стимуляция помогает пыльцевым зёрнам быстро прорасти. Важно подкармливать культуру смесью с высоким содержанием кальция, что добавит прочности стеблю растения, который в дальнейшем будет испытывать немалые нагрузки из-за веса плодов.

Десятая фаза обуславливается активным ростом плодов. Они ещё не приобрели красную окраску. В это время помидоры нуждаются в широком спектре важных химических элементов. Подойдут комплексные удобрения, главное, чтобы в их составе был калий и магний.

Одиннадцатая фаза относительно непродолжительная – 9-16 дней. Плод становится бурым, а семена достигают своей зрелости. Помидоры могут потрескаться на этом этапе, поэтому необходимо вносить удобрения с содержанием калия. Для сладкого вкуса также добавляют магниевые удобрения.

На двенадцатой фазе плоды приобретают характерный вид и полностью готовы к употреблению. Однако растение всё ещё будет расти, пока не погибнет. Важно знать, что в данный период удобрения вносятся в исключительных случаях.

Знание этапов развития и роста томатов сильно помогает в их правильном выращивании. Следование вышеописанным правилам непременно отразится на качестве плодов.

LiveInternetLiveInternet

Музыка

Статистика

Томаты

Вторник, 03 Января 2017 г. 08:00 + в цитатник

Томаты

Посев высокорослых (индетерминантных) томатов следует делать за 60 дней до срока их пересадки на место. Посев томатов ограниченного роста (детерминантных), сроки созревания которых короче, чем у высокорослых, можно делать за 50 дней до высадки в грунт. Одновременно производим посев лука-порея, ранней кочанной капусты и черешкового сельдерея.

Время посева скороспелых томатов (ультрадетерминантных) – период распускания пушистых вербных почек. Тогда же можно сеять семена кустового укропа, листовой петрушки, однолетних астр, циннии, сальвии и других растений.
В дальнейшем эти растения развиваются примерно по следующему сценарию.

Фазы развития томата

Появление всходов происходит через 5–7 дней после посева сухими семенами при температуре +25 °C. Снижение/повышение температуры приводит к задержке/ ускорению появления всходов. Так, при температуре 20 °C ждите всходы через 12–14 дней, а при 28–32 °C – на 4–5 день.
Первый настоящий лист появляется через 10 дней после всходов, каждый следующий – через 5–7 дней.

Завязывание первой цветочной кисти происходит:

• у ранних сортов – через 30–50 дней после 6–7 листа;
• у средних сортов – через 40–60 дней после 8–9 листа;
• у поздних крупноплодных сортов – через 50–75 дней после 10–12 листа.
С момента появления бутонов до цветения обычно проходит 15–20 дней, само цветение каждого цветка продолжается около 7 дней.

После завязывания до бланжевой (съемной) спелости плода (посветление завязи и появление блеска на кожуре) проходит 20–30 дней. С этого момента плоды томатов можно снимать и класть на дозаривание. Если при этом длительное время температура будет ниже 15–16 °C, то они могут не окраситься в красный цвет (или окраситься частично) и вместо красных стать желтыми.

Читать еще:  Как правильно подкормить помидоры дрожжами рецепты приготовления удобрения

Томаты гораздо вкуснее, если они дозреют (полностью окрасятся в тот цвет, который присущ данному сорту) прямо на кустах. Не беспокойтесь: как только плоды достигают бланжевой спелости, они уже не берут питательных соков у растения, поскольку больше не растут. Наоборот, выделяющийся этилен способствует быстрейшему созреванию остальных плодов, достигших бланжевой спелости, и оно идет ускоренными темпами.

Созревание томатов может длиться 20–30 дней в зависимости от температуры воздуха. Итак, для полного созревания первой кисти потребуется от 90 до 170 дней для разных сортов или гибридов.

Поскольку ультрадетерминантные (ультраскороспелые) томаты на основном стебле завязывают всего 2–3 кисти и рост центрального стебля заканчивается последней цветочной кистью, их созревание завершается через 100 дней (при съеме плодов в бланжевой спелости – через 80). Поэтому ультрадетерминантные томаты не пасынкуют, т. к. основное плодоношение идет как раз на пасынках.

Рост среднерослых (детерминантных) томатов на главном стебле заканчивается обычно 4–5-й кистью. Первая кисть полностью созревает примерно через 120–130 дней, причем каждая последующая – после появления 2 листов, и урожай на главном стебле успевает полностью созреть спустя 160–170 дней. Эти томаты пасынкуют обязательно, причем выщипывать пасынки следует как можно раньше, не давая им вырастать больше 3–4 см, чтобы растение не тратило на них силы. Однако их можно выращивать в два стебля, причем второму дают вырасти из пасынка, который появляется из пазухи листа, растущего под первой цветочной кистью. Тогда урожай на втором стебле созреет практически одновременно с урожаем на главном. Если «запустить» второй ствол позже, то и урожай на нем созреет позже.

У высокорослых индетерминантных (неограниченного роста) и полудетерминантных (рост главного стебля заканчивается 11–12-й кистью) томатов рост приходится ограничивать, т. к. первая цветочная кисть успевает полностью созреть через 160 дней после всходов, а каждая последующая может завязаться после появления 3–4 листа, то есть через 15–20 дней. Поэтому на них оставляют 4 цветущих кисти и вершкуют (то есть обрывают), не удаляя сверху над четвертой завязавшейся кистью еще 3–4 листа (ведь это «насосы», качающие питательный раствор к плодам). Обычно это приходится делать через 150–160 дней с момента появления всходов. Как правило, последняя кисть не успевает полностью созреть на кусте, и ее снимают в бланжевой спелости, т. к. с момента завязывания плодов до их бланжевой спелости проходит не менее 20–30 дней, а до полной – 40–60. Если вы не оборвете верхушку и не остановите движение томата вверх, растение так и будет продолжать расходовать силы на рост и закладывание последующих цветочных кистей, а вам надо, чтобы все силы томат отдал доращиванию уже завязавшихся плодов.

Так, на Северо-Западе вершкование нужно сделать примерно в конце июля или самом начале августа, в зависимости от срока посева семян. Для этого необходимо оборвать все цветки, бутоны, только что образовавшиеся завязи, не жалея их. Следует оставить сверху всего 3–4 листа над последней уже наливающейся кистью и удалить верхушку стебля, чтобы все силы растение направило на доращивание уже существующих завязей и не тратило их напрасно на дальнейший бессмысленный рост и закладку цветочных кистей.

Для доращивания завязей томату потребуется как минимум 20–30 дней, а для полного созревания плодов – еще 20–30. А где их взять, если на дворе уже конец июля? К концу августа плоды на четвертой кисти едва успеют достигнуть бланжевой спелости.
Все растения закладывают питательные вещества в листья впрок, как в кладовку, и берут их потом по мере надобности (в момент бутонизации, цветения, образования завязей, формирования плодов). Томат запасает питательные вещества в листьях ниже первой цветочной кисти. Он, конечно, их использует, но при этом продолжает заполнять эти «кладовки» в ущерб питанию нижней кисти. Как только самый первый плод на нижней кисти начинает интенсивно расти, надо снять под ней все нижние листья. Когда станут наливаться плоды на второй кисти, оборвите все листья от первой кисти до второй. Так поступайте и дальше. Кстати, планомерное изъятие листьев обычно предотвращает появление на томате фитофторы.

Иногда долго стоит теплая осень без заморозков. На Северо-Западе это большая и редкая удача, и плоды могут полностью созреть прямо на кустах. Однако ночи уже холодные, а днем температура не поднимается выше 16 °C. Вот тогда и происходит то, о чем я писала выше. Место прикрепления плода к плодоножке не вызревает, остается твердым, и плод окрашивается в желтый цвет. То есть он не созревает полностью и не становится красным. Так что лучше не рисковать и снять плоды в бланжевой спелости в самом начале августа, если они успели ее достичь. В зонах с коротким прохладным летом каждый день на счету, поэтому ни одного нельзя терять попусту.

Когда плоды на 1–2-й кистях достигнут бланжевой спелости, прекратите поливы и подкормки томата. Мало того, следует оборвать у него часть корней, подергав за стебель вверх (надо брать стебель руками у самой земли). Быстрейшему созреванию томатов способствует опрыскивание листьев и плодов раствором Энергена, Эпина-экстра, Циркона, Силипланта, Новосила (Силка ). И, кстати, это тоже предотвращает появление фитофторы.

Я рекомендую вам составить таблицы для каждого сорта и внимательно следить, укладываются ли все фазы развития томатов в положенные сроки. Если наблюдается отставание, то следует усилить подкормку, опрыскать растения Цирконом или Новосилом , дать внекорневую подкормку, в частности препаратом Силиплант , содержащим органический кремний. Неплохо бы обработать растения и препаратом Феровит , в составе которого есть хелатное железо для усиления точки роста. Эти препараты совместимы с Новосилом, Феровит – с Цирконом , а Силиплант не совместим ни с Феровитом , ни с Цирконом , поскольку у него щелочная реакция, а у Циркона и Феровита – кислая. Новосил имеет нейтральную реакцию, поэтому он совместим со всеми.

Сроки посева и этапы созревания томата Г. Кизима

Читать еще:  Описание и характеристика томатов сорта воловье сердце

Процитировано 1 раз
Понравилось: 6 пользователям

Формирование томатов: 5 наилучших способов

Чтобы получить большой урожай томатов, важно вовремя сформировать куст, удалять пасынки и выбрать оптимальное количество побегов.

Как правило, на пакетике с семенами производитель указывает какие-то особенности сорта: схему посадки, то есть количество растений на 1 м 2 , а также в один или два стебля рекомендуется выращивать данный сорт. Однако, существуют общие правила при формировании тех или иных сортов томатов.

Пасынкование — первый этап формирования куста томатов

В пазухе каждого листа формируется боковой побег, так называемый пасынок. При бурном развитии боковых побегов приостанавливается завязывание новых плодов, а уже завязавшиеся отстают в росте. Чтобы растение не отвлекалось на наращивание зеленой массы, а все силы отдавало на формирование урожая, все пасынки, начиная с самого нижнего, необходимо удалять.


Формирование куста томатов — пасынкование

Исключение составляет тот случай, когда томаты рекомендовано выращивать в два стебля. Для формирования второго стебля оставляйте пасынок, расположенный непосредственно под первой кистью или же над ней.

Пасынкуйте регулярно, раз в неделю. Пасынки обрезайте, оставляя небольшой пенек, так как в противном случае пасынок может отрасти снова.

Формирование кустов томатов зависит от типа их роста. В теплице, как правило, выращивают помидоры двух типов:

Детерминантные — это обычные высокорослые сорта и гибриды, которые сформировав определенное количество кистей, заканчивают свой рост соцветием.

Индетерминантные сорта и гибриды растут непрерывно, формируя кисть за кистью.

Формирование индетерминантных сортов томатов в теплице

Эти сорта создавались для обогреваемых теплиц, где они выращивались круглый год. В необогреваемой теплице, конечно, трудно использовать весь потенциал индетерминантных сортов, но вырастить 5-6 кистей вполне реально. Для этого ближе к концу вегетационного периода (в средней полосе это 10-15 августа) удалите у индетерминантных сортов верхушку и все не завязавшиеся соцветия, пусть растение «сосредоточится» на уже завязавшихся плодах.


Прекращаем рост куста томатов индетерминантных сортов

У этих томатов рост неограничен – было бы лето круглый год, они бы так и росли до бесконечности.

Формируют их в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла – пока они отрастут, пока зацветут (а они закладывают цветочные кисти очень высоко), лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а сил у растения они отнимут очень много.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

Формирование индетерминантных томатов

Формирование индетерминантных томатов

Формирование в 7 кистей для теплиц

Тепличный вариант. В этом случае на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла – они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием нужно оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

Формирование томатов в 5 кистей для открытого грунта

Вариант для открытого грунта. Здесь лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий томатов. Над последним – 1 лист, затем обрезаем верхушку.

Детерминантные томаты

Сюда относятся томаты-середнячки. Такие помидорки гораздо выше супердетерминантных сортов и гибридов, достигают высоты 80–120 см, но не растут бесконечно – после закладки 3–6 соцветия их рост прекращается.

Формирование детерминантных томатов

Растения в этой группе формируют, как правило, тремя способами.

Формирование детерминантных томатов

Первый способ формирования: в 1 стебель

Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляют только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

Второй способ формирования томатов: в 3 стебля

Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий, вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют.

Третий способ формирования томатов: с переводом точки роста на боковой побег

Для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая.

Поэтому мы идем на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10.

И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя ли оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. Чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз таки пасынок от пасынка.

Удаление листьев при формировании куста томатов

Еще один очень важный момент для получения хорошего и качественного урожая — удаление листьев. Регулярно, одновременно с пасынкованием прореживайте кусты, удаляйте листья, которые загущают растения. Это послужит профилактикой против фитофторы. Регулярность этой операции важна, потому удаление сразу более 3 листьев с одного куста вызывает стресс для растения. Удаляйте также все листья, расположенные ниже кистей, плоды которых уже полностью сформировались. Обеспечьте поспевающим плодам как можно больше солнечных лучей.

Удаление листьев при формировании куста томатов

При правильной и своевременной обрезке посадки хорошо проветриваются и освещаются, их легко осматривать, что дает возможность вовремя заметить первые признаки поражения болезнями или вредителями и принять соответствующие меры. Ведь важно хороший урожай не только вырастить, но и сохранить.

Когда на кустах уже сформирован урожай, обработки возможны только биологическими препаратами

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector